przyczyny awarii kotła

1. napisałem to w pierwszym poście i pewnie długo będę powtarzał:

99% stanów awarii kotła gazowego wynika z niewłaściwej polaryzacji prądu jonizacji .

najprościej kocioł gazowy jest podłączony do gniazdka elektrycznego. W gniazdku z jednej strony jest faza - L, a z drugiej strony zero - N. Automatyka kotła widzi płomień jeżeli faza jest np. z lewej , jeżeli faza jest z prawej to automatyka nie widzi płomienia .

OBJAWY  :

wykonuję resetowanie kotła , który się zatrzymał i zablokował.

Kocioł startuje , zapala , ale nie widać kontrolki płomienia i po 5 - 20 sekundach wyłącza się . po następnych 20-30 sekundach znowu startuje, zapala, nie widać kontrolki płomienia i po 5-20 sekundach wyłącza się . I tak jeszcze jeden lub 2 razy i zapala się kontrolka awarii.

PRZYCZYNY:

to najczęściej przełączenie kotła do innego gniazdka, przeróbka instalacji elektrycznej , awaria instalacji elektrycznej.

NAPRAWA :

zamiana przewodów fazowego(L - brązowy) i neutralnego (N- niebieski ) w wtyczce kabla zasilającego piecyk.  

2.  brak wody w instalacji grzewczej.

OBJAWY:

kocioł   po włączeniu uruchamia pompę obiegową i to już słychać ( szumy i dźwięki przelewającej się wody)

 Na manometrze zamontowanym w piecyku ( zawsze jest choć czasami od spodu) wskaźnik pokazuje wartość 0 bar ( powinien pokazywać 1,0 do 2,0 bar )

piecyk po kilkudziesięciu sekundach pokazuje błąd ( jaki błąd to już zależy od automatyki i producenta) i nie uruchamia się.

PRZYCZYNY:

a)  zbyt mała ilość wody w instalacji , wynikająca z:

- wycieków na odpowietrznikach automatycznych 

- wycieków z zaworu bezpieczeństwa ( bo np. odpowietrzyło się naczynie przeponowe)

- wycieków z uszczelnień skręcanych ( szczególnie po sezonie letnim )

b) uszkodzenie czujnika ciśnienia wody 

NAPRAWA:

Ad. a) usunięcie wycieku i dopuszczenie wody do instalacji . Przy użyciu zaworów które są do tego przystosowane. Dopuszczanie wody w większości piecyków przeprowadza się przy użyciu zaworu wbudowanego w piecyk ( sprawdzić w instrukcji obsługi piecyka). W pozostałych przypadkach  -  ...

1.  szukamy w plątaninie rur za kotłem zaworu kulowego najczęściej który jest ZAMKNIĘTY (rączka w poprzek rury na której jest ten zawór zamontowany) i sprawdzamy czy po jego otwarciu ( ustawienie rączki wzdłuż  rury) wzrasta ciśnienie

2. szukamy w plątaninie rur za kotłem wężyka elastycznego z dwoma zaworami kulowymi które są ZAMKNIĘTE (rączka w poprzek rury na której jest ten zawór zamontowany) i sprawdzamy czy po ich otwarciu ( ustawienie rączki wzdłuż  rury )wzrasta ciśnienie .

Ad. b) jeżeli po podniesieniu ciśnienia wody w instalacji nadal nie można skasować awarii spowodowanej brakiem wody to uszkodzony jest czujnik sprawdzający ciśnienie wody i wtedy to już nie ma zmiłuj musi być serwisant.

3. dobra praca na ciepłą wodę i brak pracy na centralne ogrzewanie

OBJAWY :

kocioł ( piecyk ) po przełączeniu jesienią na pozycję zima ( *) nie pompuje ciepła do grzejników , ale po odkręceniu kranu z ciepłą wodą pracuje normalnie.

PRZYCZYNY:

1. Zablokowany zawór przełączający w kotle ( element który przesuwa przepływ wody grzewczej z wymiennika  płytowego na obwód grzejnikowy - tylko serwisant

2. Ostatnio często spotykane - regulator pokojowy ( na ścianie w salonie lub w korytarzu ) ma stare baterie które nie dają dość prądu na to aby zażądać od piecyka ciepła na grzejniki - wymienić baterie

3. Regulator pokojowy jest ustawiony na temperaturę 10 st. Celsjusza i czeka kiedy do takiej spadnie temperatura w domu :-)))    - poinformować go , że chcemy aby było ciepło.

Pozdrawiam Was naprawiacze!