Jak się robi przegląd kotła

Czynności wykonywane przy przeglądzie kotła są określone w jego dokumentacji technicznej ( tzw. DTR- dokumentacja techniczno-ruchowa) .
Dla każdego kotła są to wykonywane w różny sposób te same czynności:
1. czyszczenie komory spalania lub wymiennika kotła   
Przy kotłach olejowych jest to wygarnięcie 1-6 litrów obj. resztek siarki, pyłu z barwnika itp. popiołów i wyczyszczenie przelotów spalin najczęściej przy użyciu specjalnej fabrycznej szczotki dostarczonej razem z kotłem, czasami szczotka własnej konstrukcji
przy kotłach gazowych atmosferycznych wyczyszczenie wymiennika kotła ze stałych zanieczyszczeń powstających podczas spalania gazu
przy kotłach kondensacyjnych jw. ( zwracam uwagę, że przy kotłach kondensacyjnych pyły zanieczyszczeń łatwo się sklejają tworząc breję czasami zamieniającą się wręcz w beton i dlatego dla kotłów kondensacyjnych czyszczenie wymiennika kotła i układu odpływu kondensatu raz do roku jest absolutną koniecznością. 
2. czyszczenie palnika
Dla palnika olejowego zdemontowanie głowicy palnika ( tarcza zawirowywacza i zespół elektrod) i jej wyczyszczenie szczoteczką stalową i papierem ściernym) , oczyszczenie czujnika płomienia, sprawdzenie stanu elektrod i ich ewentualna wymiana , sprawdzenie stanu dyszy olejowej i jej ewentualna wymiana. Ustawienie elektrod zgodnie z DTR .
Dla palnika gazowego demontaż palnika, wyczyszczenie szczotką (najczęściej z tworzywa ) powierzchni palnika. 
3. czyszczenie elektrod ( zapłonowych , jonizacyjnych)
czyszczenie z osadów i sadzy przy użyciu drobnej szczoteczki stalowej, papieru ściernego do uzyskania gładkiej czystej powierzchni stalowej.
4. kontrola działania zaworów bezpieczeństwa.
poprzez przekręcenie kapturka na zaworze o 90 st. co powoduje otwarcie zaworu i "wyplucie " niewielkiej ilości wody . Czasami czynność należy kilkakrotnie powtórzyć , gdyż pod grzybek zaworu mogą się dostać paprochy z rury wznośnej i z zaworu po przekręceniu kapie dalej woda. Czynność tę wykonujemy dla zaworu bezpieczeństwa na centralnym ogrzewaniu i na ciepłej wodzie użytkowej .
WAŻNE!!!! MIĘDZY KOTŁEM A ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA NIE MOŻE ISTNIEĆ ŻADEN ZAWÓR ODCINAJĄCY KTÓRY KTOKOLWIEK MÓGŁBY NAWET NIECHCĄCY ZAMKNĄĆ.  

5. kontrola naczyń przeponowych.
Jak dla mnie najczęściej polega na postukaniu w naczynie :-)). Jeżeli jest "puste" to znaczy jest sprawne. Jeżeli "pełne" to znaczy zalane całkowicie wodą to nie działa . Przy sprawnym występują wahania ciśnienia w instalacji c.o. rzędu 0,2-0,5 bar. Przy niesprawnym wahania ciśnienia wynoszą  0-3 bar , czyli od zapowietrzonych grzejników do otwierania zaworu bezpieczeństwa.
6. kontrola filtrów. 
zamknięcie zaworu odcinającego przed filtrem i za filtrem , odkręcenie denka filtra , wyciągnięcie siatki filtracyjnej ,wyczyszczenie siatki filtracyjnej i zmontowanie wszystkiego z powrotem .
Tak to wygląda w wersji idealnej .
W  realu najczęściej:
-  brak zaworu albo przed filtrem , albo za i trzeba spuszczać wodę z całego kotła ( czasami z całej instalacji c.o.)
- nie ma dojścia do denka filtra ( nie istnieje klucz który zmieściłby się w miejsce między rurami , zaworami etc. tak by dałoby się odkręcić  filtr) i trzeba rozkręcać całą instalację przy kotle łącznie z gazową.
- przy odkręceniu denka filtra rozpada się jego uszczelka ( najczęściej cholernie nietypowa) i trzeba kombinować .

Na szczęście na ogół mamy do czynienia z instalacjami w których zanieczyszczenia zostały wychwycone przez filtry kilka lat wcześniej , różnica temperatur pomiędzy zasilaniem ,a powrotem pozwala stwierdzić, że są małe opory na filtrze , a to oznacza , że jest on czysty i problemy z montażem filtra wskazane  powyżej można pominąć
7. kontrola urządzeń zabezpieczających

8. kontrola parametrów spalania   - niezbędny analizator spalin .
Przy kotłach kondensacyjnych i olejowych sprzęt absolutnie konieczny, bo regulacji spalania bez analizatora nie można zrobić .
9. kontrola i regulacja automatyki
10. Przypomnienie użytkownikowi jak kocioł właściwie działa
11. Sporządzenie protokołu przeglądu .
To ostatnie jest bardzo ważne ponieważ trzeba pamiętać , że każdy kocioł wymaga raz do roku przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta kotła ( jest to jeden z warunków gwarancji ) . Ponadto zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 pkt . 5,6 wymagane jest przeprowadzanie kontroli kotłów co 2 lata przy mocy >100 kW i min. co 4 lata kotłów o mocy 20 kW i mocniejszych.

Poza tym ... kocioł grzewczy pracuje rocznie ok. 2000 h . Włącza się 6000 do 40000 razy. Samochód po tylu godzinach pracy na pewno będzie miał przegląd. Poprawa sprawności o 5% oznacza zmniejszenie kosztów ogrzewania o 150 zł . To jest wartość wręcz minimalna oszczędności uzyskanych przy wizycie serwisanta. Nie mówiąc o uzyskaniu pewności co do działania urządzenia i uniknięciu poważnych uszkodzeń dzięki wczesnemu wykryciu pierwszych oznak złego działania urządzenia.

gaz płynny w kotłowni

Skromny dzisiejszy dzień.
1. Wczoraj wieczorem zadzwonił stały klient ( z kominkiem ) , że kocioł zasilany LPG co 2-3 start wywala awarię zanik płomienia przy pracy .
Przyjeżdżam , sprawdzam parametry na minimum, na maksimum - jest OK.
Ale rzeczywiście co kawałek zdycha . Szczególnie przy szybkiej zmianie mocy.
Sprawdzam elektrody, palnik , parametry spalania w różnych punktach pracy - wszystko  w porządku .
Podłączam u-rurkę . I tu szok . Przy nastawie na maksa  15 sekund ładnej pracy po czym ciśnienie na zasilaniu z 40 mbar spada w 4 sekundy do 0.

Tydzień temu (!) była kontrola  UDT zbiornika .
Otwieramy studzienkę zbiornika , a tam zawór , reduktor , drugi zawór i już tylko rura . No to sprawdzam reduktor - nie idzie odkręcić zaślepki ( !) i ten model nie ma doprowadzenia powietrza z zewnątrz (!) . Czyli reduktor (i jego membrana )  nie ma informacji porównawczej .
Zostawiłem zaślepkę lekko nakręconą i jest cacy .

Ktoś chciał dobrze i za mocno nakręcił zaślepkę. Stąd cały kłopot.
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu .



Dawno temu jeden z klientów z kotłem na LPG zgłosił awarię. Po przyjeździe ( sobota 22.00 ) okazało się , że studzienka zbiornika z reduktorem jest zalana wodą która zamarzając blokowała reduktor albo w położeniu stale otwarty ( 0,5 bar na palnik) albo stale zamknięty (0,0 bara na palnik ) W każdym  tych przypadków palnik nie startował. Wody nie można było całkowicie usunąć nawet wydmuchując i jedyne co zostało to zastosować medium niezamarzające . Ja nie miałem denaturatu , klient też nie . Ale miał spirytus 95% . W reduktor weszło 400 ml . Taka strata porządnego trunku na nalewki .....
Przyjeżdżam na tę kotłownię 2 razy do roku . Pierwsze co widzę w kotłowni przy piecu to stojąca tam  butelka denaturatu .... 

przyczyny awarii kotła

1. napisałem to w pierwszym poście i pewnie długo będę powtarzał:

99% stanów awarii kotła gazowego wynika z niewłaściwej polaryzacji prądu jonizacji .

najprościej kocioł gazowy jest podłączony do gniazdka elektrycznego. W gniazdku z jednej strony jest faza - L, a z drugiej strony zero - N. Automatyka kotła widzi płomień jeżeli faza jest np. z lewej , jeżeli faza jest z prawej to automatyka nie widzi płomienia .

OBJAWY  :

wykonuję resetowanie kotła , który się zatrzymał i zablokował.

Kocioł startuje , zapala , ale nie widać kontrolki płomienia i po 5 - 20 sekundach wyłącza się . po następnych 20-30 sekundach znowu startuje, zapala, nie widać kontrolki płomienia i po 5-20 sekundach wyłącza się . I tak jeszcze jeden lub 2 razy i zapala się kontrolka awarii.

PRZYCZYNY:

to najczęściej przełączenie kotła do innego gniazdka, przeróbka instalacji elektrycznej , awaria instalacji elektrycznej.

NAPRAWA :

zamiana przewodów fazowego(L - brązowy) i neutralnego (N- niebieski ) w wtyczce kabla zasilającego piecyk.  

2.  brak wody w instalacji grzewczej.

OBJAWY:

kocioł   po włączeniu uruchamia pompę obiegową i to już słychać ( szumy i dźwięki przelewającej się wody)

 Na manometrze zamontowanym w piecyku ( zawsze jest choć czasami od spodu) wskaźnik pokazuje wartość 0 bar ( powinien pokazywać 1,0 do 2,0 bar )

piecyk po kilkudziesięciu sekundach pokazuje błąd ( jaki błąd to już zależy od automatyki i producenta) i nie uruchamia się.

PRZYCZYNY:

a)  zbyt mała ilość wody w instalacji , wynikająca z:

- wycieków na odpowietrznikach automatycznych 

- wycieków z zaworu bezpieczeństwa ( bo np. odpowietrzyło się naczynie przeponowe)

- wycieków z uszczelnień skręcanych ( szczególnie po sezonie letnim )

b) uszkodzenie czujnika ciśnienia wody 

NAPRAWA:

Ad. a) usunięcie wycieku i dopuszczenie wody do instalacji . Przy użyciu zaworów które są do tego przystosowane. Dopuszczanie wody w większości piecyków przeprowadza się przy użyciu zaworu wbudowanego w piecyk ( sprawdzić w instrukcji obsługi piecyka). W pozostałych przypadkach  -  ...

1.  szukamy w plątaninie rur za kotłem zaworu kulowego najczęściej który jest ZAMKNIĘTY (rączka w poprzek rury na której jest ten zawór zamontowany) i sprawdzamy czy po jego otwarciu ( ustawienie rączki wzdłuż  rury) wzrasta ciśnienie

2. szukamy w plątaninie rur za kotłem wężyka elastycznego z dwoma zaworami kulowymi które są ZAMKNIĘTE (rączka w poprzek rury na której jest ten zawór zamontowany) i sprawdzamy czy po ich otwarciu ( ustawienie rączki wzdłuż  rury )wzrasta ciśnienie .

Ad. b) jeżeli po podniesieniu ciśnienia wody w instalacji nadal nie można skasować awarii spowodowanej brakiem wody to uszkodzony jest czujnik sprawdzający ciśnienie wody i wtedy to już nie ma zmiłuj musi być serwisant.

3. dobra praca na ciepłą wodę i brak pracy na centralne ogrzewanie

OBJAWY :

kocioł ( piecyk ) po przełączeniu jesienią na pozycję zima ( *) nie pompuje ciepła do grzejników , ale po odkręceniu kranu z ciepłą wodą pracuje normalnie.

PRZYCZYNY:

1. Zablokowany zawór przełączający w kotle ( element który przesuwa przepływ wody grzewczej z wymiennika  płytowego na obwód grzejnikowy - tylko serwisant

2. Ostatnio często spotykane - regulator pokojowy ( na ścianie w salonie lub w korytarzu ) ma stare baterie które nie dają dość prądu na to aby zażądać od piecyka ciepła na grzejniki - wymienić baterie

3. Regulator pokojowy jest ustawiony na temperaturę 10 st. Celsjusza i czeka kiedy do takiej spadnie temperatura w domu :-)))    - poinformować go , że chcemy aby było ciepło.

Pozdrawiam Was naprawiacze!

budowa ogrzewania w domu

Klient montujący u siebie ogrzewanie centralne potrzebuje trochę informacji o kolejności i odpowiedzialności kolejnych fachowców pojawiających się w domu .

Zacznijmy od instalacji grzewczej :
przychodzi hydraulik , montuje rury , korkuje wyjścia , robi zdjęcia instalacji ( bo jak wejdą posadzkarze to nikt nie będzie pamiętał którędy biegną rury ) i robi PRÓBĘ CIŚNIENIOWĄ ( NAJLEPIEJ POWIETRZEM, BO NIE WIADOMO KTÓREJ ZIMY INSTALACJA BĘDZIE JUŻ PRACOWAĆ ) ciśnieniem 6 bar .I zostawia rury pod ciśnieniem , żeby można było zauważyć kiedy jakiś baran rurę przetnie, przewierci, złamie, urwie, natnie , roztopi ( niepotrzebne skreślić ) , żeby można było jak najszybciej uszkodzenie usunąć.

PO posadzkarzach i tynkarzach - montaż grzejników. i znowu - PO MONTAŻU GRZEJNIKÓW - PRÓBA CIŚNIENIOWA I JAK WYŻEJ.

Następny etap montaż kotła . Hydraulik montujący kocioł ma:
1. zamontować urządzenie.
2. podłączyć urządzenie do komina ( nie obrabia ściany i tynków - to roboty wykończeniowe tynkarzy ewentualnie kafelkarzy)
3. Podłączyć urządzenie do instalacji gazowej ( szczelność instalacji musi sprawdzić sam - maks. ciśnienie próby 0,15 bar. )
4. podłączyć urządzenie do instalacji c.o. , wody zimnej ( zawsze - bo trzeba zrobić dopuszczanie wody do instalacji c.o. ) wody ciepłej ( kotły dwufunkcyjne ) i cyrkulacji ( kotły z podgrzewaczem pojemnościowym i długą instalacją wody ciepłej) OCZYWIŚCIE PRÓBY CIŚNIENIOWE NA ZIMNO ( ALE CIŚNIENIA NIŻSZE - BO URZĄDZENIA MAJĄ ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 3 BAR CENTRALNE OGRZEWANIE I 6 BAR WODA UŻYTKOWA)

WAŻNE!!!! NA POWROCIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - FILTR , NA WEJŚCIU WODY ZIMNEJ - FILTR, NA GAZIE - FILTR (KOLEJNOŚĆ : ZAWÓR ODCINAJĄCY, FILTR, KOCIOŁ ;-)) BO WIDZIAŁEM RÓŻNE PRZYPADKI.
5. PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE DO PRĄDU
6. PODŁĄCZYĆ DO URZĄDZENIA : CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ , CZUJNIK TEMPERATURY PODGRZEWACZA, REGULATOR POKOJOWY , CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA I INNE POMPY , SIŁOWNIKI I CZUJNIKI . NIE MA ZE NIE UMIE, ZE TO SERWISANT, ŻE ON NIE OD TEGO ... ETC.
7. Wpisuje do książki (karty) gwarancyjnej kotła , że to on instalator zamontował to urządzenie.
8. Przekazuje klientowi książkę gwarancyjną, gdyż stanowi ona integralną część kotła
9. USUNĄĆ UWAGI SERWISANTA KTÓRY URUCHAMIA KOCIOŁ W RAMACH PIERWOTNEJ CENY ZA MONTAŻ KOTŁA .


SERWISANT.
Serwisant przyjeżdża na gotowe . Dla prostych kotłów wiszących większość producentów ma w książce gwarancyjnej zapis ,że instalator może uruchomić kocioł ( uruchomienie zerowe) i wezwać serwisanta na pierwsze uruchomienie które ma się odbyć w czasie do 14 dni od uruchomienia zerowego .

Serwisant :
1. sprawdza wszystkie podłączenia kotła ( gazowe, hydrauliczne, elektryczne, automatyki)
2. sprawdza urządzenia zabezpieczające kotła
3. programuje automatykę ( w zakresie dla serwisanta , nie to co klient ma sobie sam ustawiać)
4. Reguluje procesy spalania ( dla prostych kotłów - ciśnienie gazu , dla innych - analiza spalin)
5. Wypełnia kartę / książkę gwarancyjną
6. Przeprowadza przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi kotła.
7. Przekazuje klientowi informacje o warunkach gwarancji i kosztach przeglądów.
8. Przekazuje klientowi wypełnioną książkę gwarancyjną
WSZYSTKIE POWYŻSZE CZYNNOŚCI SĄ U WIĘKSZOŚCI PRODUCENTÓW NIEODPŁATNE DLA KLIENTA KOŃCOWEGO ( u niektórych są odpłatne lub odpłatny jest dojazd do klienta)
SERWISANT :
NIE wykonuje żadnych prac montażowych ( chyba, że odpłatnie po uzgodnieniu wcześniejszym))
NIE wystawia żadnych dodatkowych protokołów .

Dlaczego grzejniki nie grzeją

Zrobiło się zimno .
Włączamy ogrzewanie  ustawiając pokrętło na "śnieżynkę" lub regulator na AUTO, czy inny symbol grzejnika.
Nic się nie dzieje , dalej jest zimno .
I CO TERAZ??????

Żeby zrobiło się cieplej trzeba zmusić wodę gorącą z kotła, żeby popłynęła do grzejników.
Woda jako stworzenie ciepłolubne nie chce płynąć do grzejników , woli zostać w kotle.

Dlaczego wszystkie grzejniki są całkowicie zimne?

1. Zawór przełączający w kotle dwufunkcyjnym przez lato zablokował się w położeniu c.w.u. i nie chce ruszyć w położenie c.o.
2. Pompa od centralnego ogrzewania dla kotłów z taką pompę zablokowała się od osadów i trzeba ją ruszyć z miejsca ( dokładniej ruszyć jej wirnik ) .
3. Padły baterie w regulatorze pokojowym i nie podają informacji o potrzebie ogrzewania do kotła ( twierdzi , że w domu jest ciepło i już.)
4. Na wiosnę wszystkie nastawy na automatyce zostały tak ustawione, żeby na pewno przez całe lato ogrzewanie się nie włączyło.
5. Zamknięte są zawory przy kotle które nie pozwalają na przepływ ciepła do grzejników
6. Zablokowane są trzpienie grzybków zaworów przy grzejnikach.

A teraz już co z samymi grzejnikami jeżeli część grzeje, a część grzejników nie grzeje :

Jeżeli nie grzeją  grzejniki na wyższej kondygnacji to może nie być w instalacji wystarczająco dużo wody :((((

Przypomnienia:
- zawory termostatyczne mają nastawę wstępną przepływu czyli kryzowania ( taka skala na zaworze widoczna przy zdemontowanej głowicy termostatycznej ) po to,  żeby do wszystkich grzejników w tym samym momencie dopływało ciepło ( im wyższa wartość tym większa ilość wody przepływa przez grzejnik)

BARDZO WAŻNE : ZMIANA NASTAWY NA WYŻSZĄ DLA GRZEJNIKA, KTÓRY NIE GRZEJE NA OGÓŁ NIE SPOWODUJE, ŻE ZACZNIE ON GRZAĆ . 
Ważniejsze jest znalezienie grzejników które mają prawie równą temperaturę ( temperatura na zasilaniu grzejnika taka sama jak na powrocie z grzejnika) . Najczęściej są to grzejniki blisko kotłowni. I na tych właśnie grzejnikach trzeba zmniejszyć nastawy.

- głowice termostatyczne mają skalę 1,2,3,4,5 pozwalającą nastawić  temperaturę w miejscu gdzie jest zamontowana głowica. Najczęściej 3 oznacza temperaturę 20 stopni Celsjusza.   ( odpowiednio * to 8 st. C , a 5 to 28 st. C)
I co ważne - OTWARCIE GŁOWICY NA 5 NIGDY NIE SPOWODUJE, ŻE GRZEJNIK BĘDZIE MOCNIEJ GRZAŁ .
 Za to będzie grzał dłużej ( bo ma grzać tak długo dopóki nie osiągnie temperatury 28 st. C w otoczeniu głowicy ).
 I przy źle wyregulowanej instalacji grzejnik zamontowany dalej od źródła ciepła ( np. u koleżanki w pokoju obok ) w ogóle nie będzie grzał :-)).
- Grzejnik zastawiony szafą ma to do siebie , że grzeje wnękę gdzie jest zamontowany , a nie całe pomieszczenie . Jeżeli jeszcze jest zamontowana na nim głowica termostatyczna to po osiągnięciu za szafą 28 st. C zawór zamknie przepływ wody i przestanie grzać. 
( PRZEZ GRZEJNIK MUSI KRĄŻYĆ POWIETRZE , ŻEBY TO POWIETRZE ZOSTAŁO NAGRZANE)  
- Jeżeli razem z grzejnikiem będzie zastawiona szafą ( zasłonięta roletą, parapetem , obudową , przykryta stertą papierów itd itp. )

 głowica termostatyczna ustawiona nawet na 5 ( 28 st. C) to grzejnik nie będzie grzał bo pod przykryciem te 28 st. C już będzie osiągnięte.

- Przy mocno zakamienionej instalacji po sezonie letnim zawór grzejnikowy jest zawieszony ( zablokowany ) i trzeba zdjąć głowicę i ruszyć grzybek zaworu , żeby zaczęła przez zawór płynąć woda.

- Każdy grzejnik ma zawór na zasilaniu i na powrocie. Czyli zawór termostatyczny na górze grzejnika i zawór ( śrubunek odcinający ) na powrocie. Zawór powrotny często jest zamknięty fabrycznie , a wystarczy jeden zamknięty żeby woda nie przepływała. Zamykane są najczęściej na klucz imbusowy 8 mm pod zakrętką zaślepiającą  19 mm

Grzejniki z podejściem dolnym mają zawory odcinające pod grzejnikiem odkręcane na różne sposoby ( np. na śrubokręt jn. )

Ten zawór na obrazku jest otwarty.

Gdzie ucieka ciepło 4

Następne. Skąd takie a nie inne rachunki za gaz olej, prąd etc przy srogiej zimie?

Podczas tzw. "ostrej zimy " mam często telefony od zaniepokojonych klientów , że kocioł się zepsuł bo w październiku za gaz zapłacili 400 zł , a w grudniu 900 zł . Czasami nie mówią , że powodem informacji o zepsutym piecu są rachunki za gaz i jadę jak głupi , żeby wyjaśnić, że :
ciepło zużyte na ogrzewania (Q) jest równe:

          Q= m ·c_p·(t_w- t_z )                                  

gdzie : m - masa ( w naszym przypadku masa budynku )
           c_p  -  ciepło właściwe materiału ( w naszym przypadku niezmienne)
               t_w-   temperatura wewnątrz domu
               tz-    temperatura na zewnątrz domu 

Średnia temperatura zimą w Polsce wynosi -6˚C do  0˚C ( dla całego sezonu grzewczego możemy przyjąć tę drugą wartość.
Popatrzmy na wzór: masa budynku który ogrzewamy jest stała, ciepło właściwe jest stałe , temperatura w domu jest stała - czyli ilość ciepła którą musimy dostarczyć do ogrzewania domu zależy od temperatury na zewnątrz .To porównajmy :
ciepło potrzebne do ogrzewania przy + 5˚C ( częsta średnia w październiku)- Q1
i przy -10˚C ( średnia przy  mrozach ) Q2

 Q1= m ·c_p·(20- (+5))  = m ·c_p·15

Q2= m ·c_p·(₂₀- (-10)) = m ·c_p·30

stąd Q2/Q1 = 30/15 

I oto mamy skąd przy ostrych mrozach rachunki za ogrzewanie rosną ponad dwa razy  

Kolejna sprawa wynikająca z powyższych obliczeń:

jeżeli temperaturę w pomieszczeniach obniżymy o 2 ˚C  zużycie gazu spadnie o 10%. 

Dlatego :

1. w pomieszczeniach których nie używamy ustawiamy głowice termostatyczne na 2  ( 16˚C)

2. na noc i czas gdy jesteśmy poza domem nocy ustawiamy głowice na 2 lub nawet 1 ( 12˚C)  

gdyż płacimy za różnicę pomiędzy temperaturą zewnętrzną , a temperaturą wewnętrzną 

 a po co płacić za ogrzewanie pomieszczeń nieużywanych , gdy przywrócenie temperatury pożądanej przy użytkowaniu  wystarczy przy różnicy 4˚C  godzinę ustawić termostat na 3 .

Przy okazji :

przepływ wody przez grzejnik ustawia się przy użyciu kryzy ( nastawy zaworu ) , a nie przy użyciu głowicy termostatycznej która jest ulubionym kręciołkiem szczególnie pań.

Jeżeli w pomieszczeniu jest 16 ˚C  to grzejnik będzie grzał tak samo mocno ustawiony na 3 jak i na 5 . Tylko tyle , że przy 3 przestanie grzać gdy temperatura osiągnie 20 ˚C , a przy 5 - gdy będzie 28˚C .

Bo skala ( dla większości głowic termostatycznych ) wygląda tak :

*     8 ˚C -   garaże , piwnice

1   12 ˚C  -   wiatrołapy, klatki schodowe

2   16 ˚C    - w pomieszczeniach mieszkalnych nieużywanych i sypialniach

3   20 ˚C    - w pomieszczeniach aktualnie używanych 

4   24 ˚C    -  w łazienkach ( tam gdzie się rozbieramy , a nie toaletach)

5   28 ˚C    - jak chcę sobie zrobić saunę

   

 I przy takich właśnie temperaturach następuje otwarcie/zamknięcie zaworu..

Gdzie ucieka ciepło cz. 2

O izolacyjności budynku było.
O wentylacji i wilgotności materiałów budynku też było.

Kolejnymi elementami które mają wpływ na zużycie gazu ( oleju opałowego) mogą być np. balkony . Balkony bardzo często mają połączenie z murami wewnętrznymi budynku . Można to stwierdzić obserwując balkony zimą , gdy bardzo łatwo topnieje śnieg na balkonie blisko ścian zewnętrznych.
W tym przypadku balkony funkcjonują jako radiatory oddając ciepło do otoczenia.
Dobrze jest zaizolować płytę balkonową , żeby nie oddawała ona ciepła do otoczenia.

Kolejnym elementem jest  interpretowanie przez użytkowników  powierzchni ogrzewanej .
Najbardziej ewidentnym przypadkiem z jakim się spotkałem była klientka sprzed ok 10 lat.
Pani ta wg odczytów z gazomierza miała zużycie gazu jak dla budynku o powierzchni rzędu 350 m2 przy podawanych przez nią parametrach izolacyjnych ( budynek z lat 90 , z dachem płaskim, ze słabą izolacją ) , a mówiła , że ogrzewa ok 100 m2 .
Pojechałem do klientki , żeby zobaczyć ten budynek.
Budynek o podstawie 10 x 10m - CZTEROKONDYGNACYJNY!!!!!

Klientka twierdziła , że ogrzewa tylko parter ( tam były włączone grzejniki! ) , a to , że w pozostałych pomieszczeniach całego domu były temperatury +15do + 21 st. C  ze względu na konwekcję , przepływ powietrza  przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej - 15 st. C nie zwracało jej uwagi. Na piętrze i poddaszu przy wyłączonych grzejnikach normalnie funkcjonowały jej nastoletnie dzieci. Normalny cud.

Gdzie ucieka ciepło cz.1

Mam za duże zużycie gazu . 
Najczęściej słyszany tekst od klientów.

Za duże zużycie w porównaniu z sąsiadem , który ma taki sam dom , liczniejszą rodzinę i płaci mniej.

Dlaczego?

1. Zła izolacja budynku.
- 
gruby mur ceglany daje bardzo słabą izolację.
Ściana ceglana o grubości 50 cm ma współczynnik przenikania ciepła U1=1,22 W/m2* K ( czyli taki jak okno )
 10 cm styropianu ma współczynnik przenikania ciepła  U2=  0,375 W/m2* K  .
Co oznacza powyższe ?
Policzmy tylko ściany i to bez okien
budynek typu klocek o wymiarach 10 m długości , 10 m szerokości , 10 wysokości ma ściany o powierzchni P = 400 m2. Jeżeli na zewnątrz jest temperatura Tz= -10 st. C , a w domu Tw= +20 st. C. to :
klocek z cegły o grubości 50 cm potrzebuje energii (Q) w ciągu doby ( 24 godzin):

        Q1=  U1*P*(Tw - Tz) *24 = 1,22*400*30*24= 351,36 kWh   czyli ok. 42 m3 gazu


a klocek z

Q1=  U1*P*(Tw - Tz) *24 = 0,375*400*30*24= 108,00 kWh  czyli ok. 12,9 m3 gazu 

Wniosek :
Miesięczne zużycie gazu na ogrzewanie dla budynku z grubej cegły to 42*30 = 1260 m3 
Miesięczne zużycie gazu na ogrzewanie dla budynku z 10 cm styropianu to 13*30 =390 m3

Pozdrawiam inteligentów którzy mówią, że gruba ściana jest izolacją i odsyłam do normy PN-EN ISO 6946 czyli aktualnie obowiązującej normy na obliczanie zapotrzebowania na ciepło.
Informuję, że ściana 24 cm cegły i 10 cm styropianu ma współczynnik przenikania ciepła
                                                             U - 0,335 W/m2* K

Dla takiego skrajnego przypadku wykonanie izolacji budynku z 10 cm styropianu daje oszczędność wynoszącą 69%   . 
Wymiana zabytkowego kotła gazowego np ELgaz ( sprawność 70%) na kocioł kondensacyjny          ( sprawność 105%) daje oszczędność   33%    
CZYLI PO PIERWSZE IZOLOWAĆ BUDYNKI  

Co jeszcze ?
Aktualnie typowa izolacja budynku to :
15 cm MATERIAŁU IZOLACYJNEGO ( styropian , wełna mineralna ) na ścianie zewnętrznej
min. 30 cm materiału izolacyjnego na dachu ( stropodachu)
O CZYM MAŁO KTO PAMIĘTA:   MIN 10 CM IZOLACJI OD GRUNTU . 
IZOLACJI SZCZELNEJ !!! NIE LEŻĄCEJ W WODZIE. 
Znam przypadki domów w których po wyłączeniu ogrzewania podłogowego na parterze (niepodpiwniczonym) zużycie gazu spadło o 40% ( bo podłogówka grzała bardziej w dół niż w górę leżąc w wodzie) 

Dalej. Ciekawe zjawisko występujące w domach świeżo zaizolowanych styropianem.
Pierwszy sezon zimowy - rachunki za gaz niższe o 50%
Drugi sezon zimowy  - rachunki niższe o 25 %
trzeci lub czwarty sezon zimowy - rachunki takie jak były przed izolacją lub wyższe.
Co się dzieje ?
WILGOĆ!!
Człowiek spala jedzenie wytwarzając dwutlenek węgla i wodę . Jedno i drugie musi zostać odprowadzone poza dom . Wody w postaci pary wodnej wytwarzamy ok . 1 l dziennie . I dlatego potrzebna jest wentylacja . Budynki ceramiczne lub w izolacji z wełny mineralnej ( przepuszczającej powietrze ) odprowadzają wilgoć z powietrzem przez ściany . Budynki zaizolowane styropianem (termos) zatrzymują  wilgoć w środku . W efekcie ściany stają się mokre!!. Materiały mokre (wilgotne) bardzo dobrze przewodzą ciepło ( sweter suchy , sweter mokry ). Efekt - ciepło ucieka szybciej. 
Co zrobić ? Zapewnić wentylację - przepływ  powietrza z każdego pomieszczenia w domu .
I tu wielkimi literami :
Żeby wentylacja działała potrzebna jest :
kratka wywiewna i nawiewna , bo przepływ powietrza przez kratkę wywiewną bez nawiewu powietrza spowoduje powstanie próżni w pomieszczeniu.    
    


CDN 

uruchomienie ogrzewania - problemy z kotłem i instalacją centralnego ogrzewania po lecie

Uwagi dla wszystkich właścicieli i użytkowników kotłów ( pieców i piecyków ) gazowych i olejowych .

1. Sprawdzamy , czy w instalacji centralnego ogrzewania jest woda . To znaczy - szukamy - najczęściej na piecu wskazówki która pokazuje aktualną wartość ciśnienia wody . Oznaczone to ciśnienie jest w jednostkach BAR ( czyli atmosferach, barach ) optymalna wartość to 1,5 bar . Jeżeli wartość ciśnienia wynosi 0 nie wolno uruchamiać piecyka . Na szczęście większość kotłów ma zabezpieczenie nie pozwalające na uruchomienie kotła bez wody. Gdzie sprawdzić?

W starszych kotłach najczęściej na dole jest zamontowany termomanometr np. taki :
W co niektórych nowych można znaleźć wskaźniki diodowe lub inne podobne.
Przy zbyt wysokim ciśnieniu ( powyżej 3 bar) nie ma problemu - otworzy się zawór bezpieczeństwa i wyleje wodę na podłogę :-)). Przy zbyt małym ciśnieniu trzeba dolać wody . 
Urządzeniem  które pilnuje ciśnienia wody jest naczynie przeponowe zamontowane na powrocie do kotła lub w samym kotle .
Wyobraźcie sobie baniak o pojemności 12 do 50 litrów w którym zamontowana jest szczelna membrana gumowa oddzielająca przestrzeń powietrzną ( z typowym wentylem jak w samochodzie ) od przestrzeni wodnej ( podłączony króciec z wodą ).  W stanie spoczynkowym zbiornik jest wypełniony całkowicie powietrzem ( pod ciśnieniem ok. 1 bar). Po podłączeniu do instalacji centralnego ogrzewania o ciśnieniu większym niż 1 bar membrana gumowa się ugina i wpuszcza do zbiornika wodę z instalacji . Później - w zależności od temperatury wody w instalacji zmienia się zawartość wody w naczyniu przeponowym .
Co ważne - sprawne naczynie ma przestrzeń powietrzną i gdy popukamy w nie słychać pustkę. Naczynie niesprawne jest pełne wody ( głuche) , a my co chwila dopuszczamy wody do instalacji , która to woda po wzroście temperatury w instalacji jest znowu  wyrzucana przez zawór bezpieczeństwa.
Większość kotłów ma od spodu specjalny zawór dopełniania ( uzupełnienia ) wody ( ciśnienia wody ) - Warto zajrzeć do instrukcji. Jeżeli nie ma takiego zaworu na pewno jest układ składający się z dwóch zaworów kulowych odcinających połączonych elastycznym wężem. Zawór kulowy wygląda tak gdy jest otwarty ( rączka wzdłuż rury): 

a zawór kulowy zamknięty ( rączka w poprzek ) wygląda tak :

2. W instalacji ogrzewania po latach użytkowania występują zamulenia które latem osadzają się w najniższych punktach instalacji i powoli jak skały osadowe ulegają skamienieniu. Jeżeli osiądą w pompie obiegowej lub zaworze przełączającym ( które to elementy posiadają części ruchome) mogą te urządzenia zablokować. Z zaworem przełączającym bez serwisanta nic nie zrobimy , ale z pompą już możemy sobie poradzić.
Pompy centralnego ogrzewania są chłodzone wodą przepływającą w instalacji .Znaczna część tych pomp posiada śruby odpowietrzające od czoła pompy .
Pompa wygląda tak :

Na środku korpusu pompy widać chromowaną śrubę z nacięciem na płaski śrubokręt o średnicy około 12 mm . śrubę tę odkręcamy i wykręcamy . Ważne - przy odkręcaniu spod śruby wycieka woda . Jest to niewielki strumień który nie zaleje nam domu . Po wykręceniu śruby mamy dostęp do wirnika pompy który należy tylko ruszyć z miejsca ( obrócić) , a następnie śrubę zakręcić i można pompę uruchomić.

3. Każdy piecyk gazowy ma kontrolę płomienia przy użyciu elektrody jonizacyjnej . Zadziałanie elektrody jest sygnalizowane na wyświetlaczu piecyka symbolem płomienia.
Jeżeli automatyka kotła nie widzi płomienia, to praca wygląda tak:
- włączenie kotła, zapalenie płomienia , po 2-10 sekundach wyłączenie płomienia , po następnych 30 sekundach ponowne włączenie na 2-10 sekund i po 3 cyklach sygnalizacja awarii palnika wymagająca resetowania.
Przyczyna najczęstsza - zamiana fazy L i zera N w gniazdku , przełożenie wtyczki piecyka do innego gniazdka , przeróbki instalacji elektrycznej w domu .
Lekarstwo - przełożenie brązowego i niebieskiego kabelka we wtyczce kabla zasilającego kocioł.


Z innymi problemami proszę dzwonić do serwisantów , bo po to są i z tego żyją :-))


np. w Trójmieście do mnie na nr 501 489 397

dokładność regulatorów pokojowych

Dlaczego mam w domu cieplej niż nastawiłem ?

1.  Pokojowe regulatory temperatury mają histerezę , czyli różnicę temperatur między włączeniem , a wyłączeniem .
Termostaty analogowe - 2 do 4 stopnie Celsjusza
Termostaty cyfrowe - 0,5 do 1,0 stopnia C ( najczęściej w górę od wartości zadanej )  ewentualnie istnieje możliwość regulacji tej histerezy co przydaje się przy układach z dużą bezwładnością .

Wiele regulatorów ma funkcję zliczania całki / iloczynu różnicy temperatury zadanej do aktualnej po czasie.    Żeby nie włączało się ogrzewanie przy każdym otwarciu drzwi .   A to ma wpływ nie tylko na włączenie  grzania , ale i na jego wyłączenie.

2. Regulator pokojowy typu włącz/wyłącz  uruchamia pompę obiegową mieszającą wodę między kotłem , a grzejnikami . Po wyłączeniu pompy woda gorąca już jest w grzejniku i oddaje ciepło  .
Powoduje to dodatkowe zawyżenie temperatury w pomieszczeniu , szczególnie jeżeli temperatura w kotle jest wysoka.


3. Trzeba też pamiętać o czynnikach dodatkowych :
- odkurzacz to grzejnik o mocy 1,4 do 2,2 kW ( siła ssania to 100 - 200 Wat - reszta to ciepło)
- suszarka do włosów  - 1,8 do 2,5 kW
- czajnik - ok. 2,0 kW
- pralko-suszarka - 2,5 kW
- kuchenka gazowa czy elektryczna to też grzejniki i to o mocy większej niż napisałem wyżej

4. Różnice temperatur w jednym pomieszczeniu o wym. 5 x 5 m mogą sięgać 3 stopni C.



KONKLUZJA?

1. Ustawiam temperaturę zadaną na wartość o 1-2 niższą ( żeby oscylowało wokół  żądanej , a nie powyżej niej) .
2. Temperaturę na kotle niższą o 10 stopni ( przy kotle kondensacyjnym to ekstra oszczędność o 2%)


Jeżeli powyższe nie zmienia temperatur w pomieszczeniu to zostaje:

1.Regulator nie jest podłączony do kotła
2. Regulator ma słabą baterię , i nie daje rady się przełączyć
3. Regulator jest do dupy i trzeba go wymienić


pozdrawiam!

Palnik olejowy – cykl startowy i usterki oraz przegląd kotła olejowego

Zanim wezwiesz serwisanta do kotła  z palnikiem olejowym możesz kilka rzeczy zrobić samodzielnie:

1. Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku olejowym .
Mniej niż 10 cm powyżej dna może spowodować zasysanie powietrza.
Nie zawsze widać to w filtrze olejowym!!!
UWAGA !!!!! 10 cm w pierwszym zbiorniku oznacza 5 cm w drugim i dno w trzecim . Czyli przy 3 zbiornikach oleju połączonych w baterię w pierwszym min. 20 cm oleju powyżej dna!!!!!!!
2. Sprawdzić czy zawór olejowy na zbiorniku jest otwarty .
Wajcha do góry ( czasami przez przypadek zostaje zamknięty )
3. Sprawdzić wkład filtra oleju . Ma być czysty  ( wymiana wkładu filtra minimum raz w roku )
WAŻNE ! W trakcie tankowania i minimum 2 godziny po tankowaniu palnik ma być wyłączony. W przeciwnym wypadku zassany zostanie olej z osadami zbieranymi przez wszystkie poprzednie lata.
5. nacisnąć przycisk resetowania ( czerwona lampka na palniku ) . Ale maksymalnie 3-5 razy , bo potem już tylko zalewamy komorę spalania olejem.

obrazki do informacji jak wyżej :
1. filtr oleju ( przy palniku ) ten jest pusty ma być całkowicie wypełniony olejem. W środku widać wkład
Ważne !!. Wkład filtra oleju ma być zamontowany ( włożony w gniazdo i przekręcony o 90 st. ) . Jeżeli nie zostanie zamontowany prawidłowo , tylko luźno włożony do szklanki filtra to osady zostają na filtrze w pompie olejowej i filtrze dyszy, co jest zabójcze dla palnika .

2.Zawór na zbiorniku oleju ( wajcha jest pionowo do góry - zawór otwarty)

3. Palnik olejowy ( po lewej na środku widać czerwony przycisk RESET ) 

Jak działa taki palnik :
Cykl startowy :
1. Podgrzewanie  oleju ( przy zimnym palniku nawet 5 minut w czasie których nic nie słychać)
2. Uruchomienie silnika wentylatora ( sekunda 0 )
3. Uruchomienie transformatora podającego iskrę ( sekunda 0 )
4. Otwarcie zaworu oleju ( sekunda 10 do 20 )
5. Fotoelement zauważa płomień i wyłącza transformator ( sekunda 12 do 22)
6. Normalna praca ( 12 sekunda i dalej)

Możliwe usterki :
1.zepsuty podgrzewacz oleju ( dłużej niż 10 minut nic się nie dzieje)
2.zabrudzone lub źle ustawione elektrody zapłonowe ( wentylator startuje , ale po 12 sekundach bez płomienia pojawia się sygnał awarii )
3. zabrudzony fotoelement ( wentylator startuje, pojawia się płomień , ale palnik gaśnie i pojawia się sygnał awarii)
4. brudny filtr oleju na pompie olejowej ( objawy jak w pkcie 2.)
5. Brudny filtr na dyszy olejowej ( objawy jak w pkcie 2. )
6. zepsuty automat palnikowy ( objawy jak w pkcie 2,3 i każdy jaki da się wymyślić)
7. "zjechane" sprzęgło pompy olejowej, zepsuta zawór olejowy, spalona cewka zaworu
( objawy jak w pkcie 2.)


Uwagi do sprawdzania działania :
1. jeżeli fotoelement "widzi płomień" w trakcie przedmuchu ( czas 0-10 sek.) nie otwiera zaworu oleju .
2.Warto zobaczyć łuk elektrod zapłonowych na zewnątrz kotła bo często są źle ustawione i nie trafiają na rozpylony olej

Przykładowy schemat budowy palnika

przegląd kotła olejowego – czynności

Kocioł olejowy wymaga częstszych przeglądów niż  kocioł gazowy .

Pozostają zanieczyszczenia z oleju opałowego takie jak :
barwnik ( rudy)
siarka ( kremowa)
sadza ( wiadomo )
Nawet użytkownik nie niszcząc niczego , ani rozregulowując może niektóre czynności wykonać sam:
wymiana wkładu filtra olejowego 
czyszczenie kotła z resztek po spalaniu
Wymiana wkładu filtra powoduje zmniejszenie obciążenia silnika.]
czysty kocioł zaś to lepsze oddawanie ciepła czyli wyższa sprawność  oraz po otwarciu kotła można zauważyć , czy przypadkiem nie pojawia się w nim sadza , zabrudzenia elektrod, dyszy olejowej , czy zawirowywacza świadczące o zbliżającej się awarii.

Ważne : czyszczenie kotła wykonujemy wg wskazówek producenta i/lub serwisanta .
W przeciwnym wypadku możemy bardziej zaszkodzić niż pomóc. 

 Co poza powyższym robi serwisant?

1. Czyści wszystkie ważne elementy palnika, kontroluje ustawienie tarczy spiętrzającej , elektrod zapłonowych , parametry spalania .
Ważne aby skontrolował i skorygował parametry spalania w trakcie ciągłej  pracy palnika oraz po 5-10 min. przerwie
2. Kontroluje i koryguje nastawy automatyki
3. Kontroluje działanie zaworów bezpieczeństwa
4. Kontroluje i koryguje ciśnienie w naczyniach przeponowych
5. Oczyszcza komory wirnikowe pomp obiegowych
6. Przypomina użytkownikowi jak obsługiwać urządzenia.

Reszta w poście " jak się robi przegląd kotła "

Gdzie ucieka ciepło 3

kolejny drobiazg na który wiele osób nie zwraca uwagi .
Grzejnik za zasłoną ( firaną ) zamontowany we wnęce przyokiennej ( i przy oknie).
We wnęce zamontowany grzejnik , zawór termostatyczny otwarty na maksa, we wnęce 28 st. C , a w pomieszczeniu 15 do 17 st. C i więcej nie będzie bo zasłona jest izolatorem i do tego blokuje przepływ powietrza z pomieszczenia które chciałoby się ogrzać na grzejniku,
 ale nie ma jak do niego dopłynąć( od dołu ) i jak od niego odpłynąć ( górą grzejnika).

I tu uwagi dwie :
po pierwsze : jak dobrać grzejnik do pomieszczenia :
Wielu "instalatorów" dobiera grzejniki do powierzchni pomieszczenia . Jestem dla ich konsekwencji pełen podziwu. Zostałem ściągnięty kiedyś do klientów skarżących się na źle grzejący jeden! grzejnik w domu.
Grzejnik zamontowany w korytarzyku między garażem ( nieogrzewanym , a przedpokojem ( ogrzewanym i bez drzwi oddzielających , bo w korytarzyku miało być 20 st. C ).
Dwie ściany zewnętrzne, dach też zewnętrzny, szerokość 1,5 m  , powierzchnia 9 m2 - grzejnik typ 11 wysokość 600 mm długość 600 mm.
Dla porównania sypialnia - 16 m2 miała grzejnik typ 22 wysokość 600 mm długość 520 mm czyli o 90% większą powierzchnię grzejnika.
Porównajmy powierzchnie oddawania ciepła na zewnątrz:
 korytarzyk  :
ściany zewnętrzne i dach  - 6* (2,6+2,6+1,5) =   40,2 m2
podłoga w strefie pierwszej ( temp. zewn. -18 st. C ) - 9 m2
RAZEM 49,2 M2
sypialnia   - jedna ściana zewnętrzna  4 * 2,6 = 10,4 m2
podłoga w strefie pierwszej jw. 4 *1,5 = 6 m2
RAZEM 16,4 m2    

Przy prawidłowo dobranych grzejnikach proporcje muszą być zachowane w zależności od :
1. powierzchni oddawania ciepła i ich współczynników (ściany, okna, dachy , posadzki , mostki termiczne)
2. ogrzewania powietrza do wentylacji pomieszczenia
3. Zadanej temperatury pomieszczenia ( pokój 20 st. C , łazienka 24 st. C , wiatrołap 16 st. C itd.)
4. Odległości od kotłowni, średnicy rur  i grubości  izolacji rur .
5. Temperatury zasilania  i powrotu ( szczególnie dla kotłów kondensacyjnych , które są kondensacyjne tylko dla temperatur na powrocie niższych od 52 st. C ) 

Dlatego dajcie zadanie doboru grzejników komuś kto potrafi takie rzeczy policzyć.

 Bo to się opłaca .

Klienci z tego korytarzyka nie mieli możliwości zamontowania większego grzejnika w korytarzyku . Tym samym wszystkie pozostałe grzejniki były za duże o połowę ( i o połowę droższe :-)) )